Source couverture : Crockett&Jones
Pour cet été, je vous propose une série en huit articles où j'évoquerai :
- D'une part, quatre pièces que beaucoup d'hommes portent instinctivement, sans trop se poser de questions mais dont l'intérêt stylistique n'est pas aussi fort qu'on pourrait le penser.
- D'autre part, quatre pièces que peu d'hommes portent mais qui ont beaucoup de style et qui ne sont pas si difficiles à s'approprier.
Dans tous les cas, mon but sera de vous aider à aller un petit peu plus loin en termes de style.
Voir les autres épisodes :
Comme vous le savez sûrement, le richelieu est une chaussure formelle et parfaitement adaptée au port du costume.
Mais alors, pourquoi l'évoquer dans cette série d'articles ?
Ce qui me chiffonne un peu, c'est l'idée que certains peuvent avoir à son sujet, notamment les néophytes.
Un bel objet. Mais que pourrait-on bien te reprocher ? Carmina
La manière dont il est parfois perçu, choisi, porté 🤔👞
Dans les messages que je lis, le richelieu est un peu vu comme un instrument magique qui a la capacité de rendre instantanément un homme élégant.
Ce n'est d'ailleurs pas d'élégance dont il s'agit le plus souvent, mais de classe :
Je trouve que le terme classe fait écho à une vision du style un peu plus superficielle, qui se focalise sur la symbolique plus que sur le vêtement lui-même.
Au contraire, je trouve que la notion d'élégance renvoie à quelque chose de plus personnel : quelqu'un qui est élégant, c'est quelqu'un qui a ses propres goûts, qui construit ses tenues comme un ensemble harmonieux et qui ne se soucie pas (ou peu) de ce que chaque vêtement représente en soi.
Le souci, c'est quand le richelieu est vu pour ce qu'il représente plus que pour ce qu'il est.
Pour continuer dans cette idée de vouloir des chaussures qui font classe, les hommes choisissent souvent le richelieu avec une forme assez effilée.
Et on peut comprendre les raisons de ce choix : c'est ainsi qu'on le trouve et qu'on le voit le plus souvent.
D'un point de vue style, des souliers à la forme allongée vont mal avec des pantalons de ville ajustés car le contraste entre une jambe ajustée et un soulier allongé vous fait des grands pieds.
L'autre grande question style que pose le richelieu est :
"Est-ce que je peux porter mes richelieux avec des pantalons décontractés ?"
J'ai répondu à cette question dans un article dédié que vous trouverez ici.
Pour résumer, bien qu'il y ait des exceptions, la réponse est plutôt non : un jean ou un chino ne va pas avec des richelieux classiques, sombres, en cuir lisse.
Vous avez d'un côté un pantalon vraiment décontracté et de l'autre des chaussures vraiment formelles : l'écart de formalité entre les deux est trop grand.
La tentation est là mais le résultat malheureusement pas toujours à la hauteur de nos attentes. Jules&Jenn
Les alternatives 💡
Nous allons maintenant voir les alternatives plutôt habillés (mais pas trop) au richelieu permettant d'apporter de la richesse, de la profondeur et de la personnalité à vos looks.
1. Le derby, tout type
Je pense que plus d'hommes devraient porter le derby.
Le vestiaire masculin ayant tendance à se décontracter de plus en plus, ce soulier, plus décontracté que le richelieu, a selon moi toute sa place dans un dressing.
Il est aussi plutôt rassurant dans sa forme, pas si éloignée de celle du richelieu.
Pour rappel, la différence entre un richelieu (oxford en anglais) et un derby.
Il en existe de toutes sortes. Plus la chaussure est chargée visuellement plus elle en devient décontractée.
Je vous conseille de regarder en particulier :
Le derby couleur sombre, cuir lisse, bout droit
C'est selon moi la bonne alternative au richelieu classique.
Il est suffisamment formel pour être porté avec un costume tout en étant un peu moins formel que le richelieu.
Deux derbys similaires dans l'esprit mais très différents dans le style. À gauche (Carmina), c'est bien plus habillé qu'à droite (Velasca).
Le derby dit "demi-chasse"
Il se caractérise par une couture plateau à l'avant.
Son apparence est plus clivante, son style un peu plus campagne.
La forme racée permet à cette paire Septième Largeur de rester sur un certain niveau de formalité.
Le derby brogue
On reste dans un style campagne avec la brogue qui se caractérise par un bout fleuri et des perforations entourant plus ou moins fortement la chaussure.
Plus il y a de perforations, plus la chaussures est décontractée.
Il existe différents types de brogues qui ont été détaillés ici.
Dans la collection BonneGueule, il s'agit d'un derby dit "full brogue".
La chaussure à boucles
Oui, la chaussure à boucle est un type de derby.
Ici, je pense plutôt à la chaussure à double boucles, un temps désuète et qui a connu une nouvelle jeunesse notamment grâce au Pitti Uomo où on voit beaucoup de chaussures de ce type, parfois dans des coloris plus osés.
La chaussure à double boucles est donc (re)devenue plaisante à nos yeux et peut être portée de manière formelle, plutôt dans un coloris sombre :
Et elle peut aussi s'insérer dans des looks plus décontractés, notamment sur des coloris plus clairs :
Jean Norse Projects, double boucles Cheaney
Sa petite soeur, la chaussure à simple boucle, elle, n'a pas connu ce regain d'intérêt et a conservé une image un peu austère.
2. Le mocassin
Si plus d'hommes devraient porter des derbys car c'est une option rassurante et intéressante stylistiquement, le mocassin est un choix tout indiqué pour l'homme audacieux.
Les deux types principaux de mocassins sont :
Le penny loafer
Il s'agit du mocassin le plus classique, avec un plateau à l'avant et une pièce de cuir rapportée.
C'est un soulier beaucoup plus polyvalent qu'on ne pourrait le penser.
Choisi sombre comme ci-dessous, il va dans des tenues plutôt formelles (un costume) et aussi plus décontractées (avec un jean ou un chino).
Le tassel loafer
Mocassins "à pompom" ou "à glands", en français.
C'est plus preppy dans le style. Le propos est plus fort : les pompons ont tendance à attirer l'oeil, à interloquer.
Le mocassin est donc le soulier de celui qui veut aller plus loin que les connotations péjoratives qui l'entoure.
Celui qui sent qu'un mocassin peut être pertinent pour terminer une tenue classique :
Celui qui voit aussi son potentiel stylistique dans des looks beaucoup plus décontractés :
Laissez-vous tenter. Qui sait ce qui pourrait bien se passer ?
3. La chukka boot
Je ne comptais pas vraiment parler de boots ici.
Bien que des Balmoral, des Chelsea ou des Jodhpur puissent être portées avec un costume, ce sont tout de même des chaussures assez différentes qui ne se substituent pas strictement au richelieu.
Mais après réflexion, je vois bien un type de boot qui a sa place ici : la chukka, car elle est seulement mi-montante et se rapproche donc d'une chaussure basse dans son esthétique.
Chukka boot en cuir grainé Crockett&Jones
On n'y pense pas spontanément et je ne pense pas que beaucoup d'entre vous qui nous lisez en possédez.
Pourtant, c'est une chaussure qui s'inscrit dans la lignée des autres propositions en se positionnant comme plutôt formelle mais pas trop.
Daniel Craig porte des chukka Crockett&Jones avec ses costumes Tom Ford dans son rôle de James Bond. Je pense notamment à la scène du train dans Skyfall. Je trouve l'association réussie.
La chukka est plus formelle grâce à sa forme plus élancée et sa semelle cuir voire gomme. La desert est plus décontractée par sa forme plus ronde et sa semelle crêpe. Nous vous avions raconté l'histoire de la desert boots dans un guide dédié.
Le mot de la fin
À retenir :
- Prenez garde à ne pas confondre les notions de classe et d'élégance.
- Ne portez pas des chaussures à la forme allongée avec des pantalons ajustés.
- Il existe de nombreuses alternatives au richelieu, plus ou moins formelles, plus ou moins fortes en termes de style.
Pour connaître toutes nos recommandations de marques de chaussures habillées, c'est par ici.
Je me tiens bien entendu à votre disposition en commentaires si vous êtes à la recherche de chaussures en cuir et que vous avez des hésitations sur le modèle à choisir.
