Quel costume porter pour un mariage en été ?

Les beaux jours sont là, et ils sont partis pour durer.

C'est donc la saison des mariages et vous en avez qui arrivent. Pour cette occasion, il faut que vous soyez présentable. Plus que cela, élégant même.

Se pose alors LA fameuse question : "Quel costume dois-je choisir pour ne pas avoir trop chaud ?" Comment éviter d'apparaître transpirant sur les photos ?

On va voir cela ensemble.

Avant d'entrer dans le détail, voici six scénarios courants. Trouvez le vôtre ou le plus proche dans le tableau pour avoir l'essentiel en 30 secondes. Le développement de chaque cas suit en dessous, pour qui veut creuser.

Vous êtes invité à un mariage civil ou champêtre en été, avec un climat chaud

C'est le cas le plus fréquent en France aujourd'hui. Notre recommandation de base : un costume laine-lin-soie chiné bleu marine pour sa couleur facile tout en ayant une richesse dans la texture. Côté montage de la veste, privilégiez semi-entoilé, et prenez une chemise blanche et une cravate en grenadine de soie.

Côté chaussures, faites simple avec des richelieux ou des derbys marron. Si vous voulez un cran plus personnel, basculez sur un dépareillé type blazer bleu marine avec pantalon beige ou gris clair. C'est la tenue qui fonctionne partout sans en faire trop.

Vous êtes invité à un mariage religieux dans une journée chaude

Le lieu impose le costume complet.
Là aussi, je continue à recommander un costume complet laine-lin-soie bleu marine ou gris anthracite, avec évidemment une coupe impeccable.
On garde une chemise blanche avec une cravate en grenadine de soie, ou en soie tout court, mais quand même, quand elle a un peu de texture comme de la soie shantung, c'est plus joli.

Côté chaussures, les richelieux marrons restent une valeur sûre (cirez les bien avant !), et pour une couleur un peu plus originale tout en restant facile à porter, pensez aux richelieux couleur aubergine :

Au global, évitez :

• le 100% coton (trop casual pour le lieu),
• le blazer-pantalon (pas assez formel pour le cadre, mais ça peut passer si vous n'avez vraiment rien d'autre),
• le noir, car c'est à réserver uniquement pour les enterrements.

Vous êtes invité à un mariage en Bretagne, en bord de mer ou en montagne (météo instable)

Le risque principal : sortir les tissus d'été les plus légers et finir avec un coup de froid à l'apéro. Partez plutôt sur une laine 4 saisons marine ou gris moyen. Côté coloris, vous pouvez aussi explorer les tons de vert ou de beige.
Un laine-lin-soie tient aussi si la météo peut monter franchement.

Pour ma part, je ne tenterais pas le lin dans ce cadre, de par son côté trop aéré. Ou alors, je prendrais uniquement un lin épais comme les Irlandais savent le faire.

Vous êtes le marié, mariage en extérieur ou champêtre, plein été

Vous avez le droit d'être un cran au-dessus de vos invités, et le devoir d'être impeccable.
Notre recommandation centrale : le costume laine-lin-soie chiné ou en seersucker laine, bleu marine ou vert sauge.
On reste sur une chemise blanche avec, pourquoi pas, des poignets mousquetaires.
Pour la cravate, la grenadine de soie ou la soie shantung texturée restent toujours autant pertinents.

Un détail singulier est bienvenu, comme une jolie pochette à motifs.

Et, on y reviendra, ne prenez pas de bleu roi : c'est l'uniforme reconnaissable du marié trentenaire depuis dix ans.

Vous êtes témoin, garçon d'honneur, ou proche du marié sans consigne précise

Première chose indispensable : DEMANDEZ au marié s'il a des envies particulières de ce côté là.
Je pars du principe que si vous êtes témoin ou garçon d'honneur, vous êtes suffisamment proche de lui pour vous permettre de le questionner sur le dress code de son mariage.

Pour ma part, j'essaie de rester dans les mêmes tons de couleurs que le marié, avec le même niveau de formalité (s'il porte une cravate et une pochette, je fais de même). C'est aussi simple que cela.

L'idée est d'harmoniser sans copier le costume du marié. S'il vous a donné une consigne précise (couleur de gilet imposée, palette marron), suivez-la, c'est sa journée.

Votre cas n'est pas là ?

Mariage en canicule, mariage très casual annoncé sans cravate, mariage en deux temps avec changement de tenue pour le dîner, brunch du lendemain, codes black-tie explicites sur le faire-part : les sections qui suivent vont vous aider.

• votre rôle précis (marié, témoin, invité)
• le type de mariage (civil, religieux, champêtre, lieu spécifique)
• tout le spectre des couleurs
• le niveau de formalité à viser (costume complet, dépareillé, gilet, cravate ou pas)
• les matières, la construction de la veste, la doublure et les accessoires
• et enfin, ce qu'on a choisi chez Bonnegueule pour ses propres costumes d'été

Il y a 10 ans, j'aurais pu écrire qu'en fonction de votre statut dans le mariage, vous devez être plus ou moins sobre en fonction de votre lien avec les mariés. Mais après avoir assisté à une quinzaine de mariages en quelques années, de milieux très différents, et de cultures diverses, force est de constater qu'il y a désormais une grande liberté dans la manière de s'habiller (ce qui n'est pas pour me déplaire), et que les mariages très formalisés, très stricts, se font de plus en plus rares.
Et je le redis : un mariage est un jour de fête, c'est aussi un moment pour vous de vous faire plaisir, quelle que soit votre position dans ce mariage.

Marié : comment se distinguer sans en faire trop ?

Vous êtes la référence visuelle de la journée, avec votre conjoint·e. Tout le monde va vous regarder, et toutes les photos vont graviter autour de vous. Donc oui, vous avez le droit d'être un cran au-dessus de vos invités. Et vous avez le devoir d'être impeccable sur votre tenue !

Concrètement :

• Une matière avec ce qu'il faut d'originalité : on le verra dans cet article, mais personnellement, le mélange laine-lin-soie chinée est ma recommandation centrale pour vous. Je suis un peu plus partagé sur un costume 100% lin pour un marié, à moins d'avoir un lin assez lourd qui se tient bien tout au long de la journée. Le seersucker (en laine et non en coton !) est une autre possibilité, on peut faire de très beaux costumes avec ce type de tissus.
• La question de la couleur : c'est là où ça peut devenir piégeux. Dans cette nouvelle liberté qui a émergé pour s'habiller à un mariage. Il peut être tentant de porter des couleurs qui changent de l'éternel bleu marine. Sauf que par expérience, ça demande d'avoir vraiment des tissus de haute qualité, de fournisseurs italiens reconnus (Loro Piana ou Delfino par exemple) qui ont un goût et un sens de la couleur indiscutables. Ma recommandation première est de rester sur des couleurs faciles à porter, mais que l'on va faire vivre via une composition originale (le fameux mélange laine, lin, soie) et pourquoi pas quelques micro motifs. Un costume bleu marine dans ce tissu, bien coupé, avec de jolis revers, une chemise impeccable, sera toujours plus élégant qu'un costume plus coloré mais avec une construction plus cheap.
• Un détail singulier : une boutonnière, une cravate texturée, une pochette en lin contrastante, il y a des possibilités !

Et bien évidemment, vous savez déjà ce qu'il faut éviter : un trois-pièces complet en pleine canicule (vous allez transpirer sur toutes les photos) sauf si vous vous mariez en Bretagne, un costume blanc total (visuellement vous éclipsez votre conjoint·e), ou un costume tellement formel qu'on pensera que vous avez pris votre costume pour aller travailler.

Témoin : comment soutenir sans copier le marié ?

En France, on n'a pas la tradition américaine des garçons d'honneur ("groomsmen" en anglais) strictement tous habillés à l'identique. On a certes des témoins, et la liberté est plus grande. (Pour aller plus loin sur ce rôle spécifique, on a aussi écrit un guide dédié à la tenue du témoin et du père du marié.)

L'idée : harmoniser sans dupliquer. Restez dans la même palette de couleurs et le même niveau de formalité que le marié, mais sans porter exactement la même chose.
Si vous êtes garçon d'honneur, vous êtes donc proche du marié, la meilleure chose à faire est de lui demander s'il a des demandes concernant ses garçons d'honneur.

Par exemple, j'ai assisté à un mariage où les garçons d'honneur devaient porter un blazer bleu de leur convenance, mais tous le même gilet de couleur beige. J'ai également assisté à un mariage où les garçons d'honneur devaient être habillés dans les tons marron/sable, mais chacun était libre dans ses choix de tissus et de costume. Tout est possible !

S'il y a plusieurs témoins, parlez-vous en amont. Pas pour vous assortir au millimètre, mais pour éviter le doublon parfait ou l'écart trop grand entre vous.

Invité : quels codes respecter sans être figé ?

La règle implicite la plus tenace : ni blanc dominant, ni crème dominant. Tout simple parce qu'en photo, on vous confondrait avec les mariés. Une chemise blanche oui (et évidemment), un costume crème complet non.

L'autre règle utile : pas de costume noir épais en plein été, mais ça, vous devez déjà le savoir si vous nous lisez régulièrement. C'est connoté funéraire, et ça absorbe la chaleur. Hélas, je continue à voir trop d'hommes tenter le costume noir à un mariage. Préférez un bleu marine sombre si vous le souhaitez, mais je vous en supplie, pas de costumes noir !

Si vous êtes motivé, fortuné, passionné, et que la logistique ne vous fait pas peur, vous pouvez prévoir deux tenues : une pour la cérémonie religieuse, donc assez sobre, et une autre pour le dîner un peu plus personnelle.

Adaptez-vous au lieu et au moment : est-ce que les mariés évoluent dans un univers où les codes et les règles comptent pour eux ? Ou au contraire, valorisent-ils une certaine originalité ? Ce mariage a-t-il lieu dans un lieu aride dans le sud de la France ? Ou un bord de mer plus frais en Bretagne (j'ai vécu les deux) ?

Avant même de penser à la matière ou à la couleur, posez-vous une question simple : quel type de mariage est-ce vraiment ?

La France a la chance (ou la malédiction, selon les jours) d'avoir une vraie diversité de cadres : du déjeuner à la mairie au château avec dress code black-tie (très rare, mais qui survit encore), en passant par le mariage en plein vignoble du sud-ouest ou la cérémonie laïque sur une plage bretonne.

(Pour les principes généraux qui valent quel que soit le cadre, on a un guide mariage en quatre parties.)

Les bonnes questions à se poser avant de choisir

Il n'y a pas de checklist universelle, mais quelques questions qui filtrent vite :

• Où ça se passe ? Une mairie urbaine, un château, une grange réhabilitée, un domaine viticole, un lieu en bord de mer ? Le lieu donne le ton.
• Combien de temps dure la journée ? Si c'est cérémonie + cocktail + dîner + soirée dansante, vous allez porter votre costume 12 à 14 heures. Donc le moindre inconfort dans votre costume (surtout au niveau pantalon) se fera irrémédiablement sentir.
• Quel est le style des mariés au quotidien ? Des gens qui s'habillent classique vont attendre du classique. Des gens qui valorisent la personnalité vont apprécier un peu de relief.
• Y a-t-il un dress code annoncé ? S'il y en a un, c'est précieux : ça donne le repère. S'il n'y en a pas, faites confiance au lieu et à l'heure.
• Quelle météo probable ? Le plus délicat, car difficile à prévoir, mais en fonction de la région, vous aurez quand même une bonne idée. Le but est d'éviter de mettre un costume trop épais en pleine chaleur… ou un costume trop léger dans un endroit venteux, froid et humide !

Pour ma part, voici 4 exemples de ce que j'ai pu vivre :

• un mariage civil plutôt décontracté avec, mine de rien, pas mal de marche entre la mairie, le lieu de restauration, etc. Donc j'ai pris des chaussures habillées mais confortables, à la forme arrondie et une bonne semelle en gomme. Et je ne l'ai pas regretté…
• un mariage en Bretagne, avec une météo abominable fin août, mais avec un dress code smoking pour le dîner. Que j'étais content d'avoir un tissu avec une épaisseur 4 saisons quand il faisait moins de 15°c dès que le soleil s'est couché !
• un mariage à Séoul fin septembre, avec des mariés qui valorisent les beaux vêtements bien coupés, mais sans obligation de costume, et surtout, une soirée ensuite dans une boîte séoulite. J'ai donc fait un dépareillé, sans cravate, avec une veste déstructurée et très légère qui respire, et un chino en coton avec un léger stretch. C'était parfait !
• un mariage fin décembre, dans le nord de la France, dans un chateau que j'imaginais compliqué à chauffer. Là je n'ai pas réfléchi longtemps, j'ai pris un costume croisé en flanelle, un bon manteau et une écharpe un peu oversized qui pouvait servir de châle à ma compagne en cas de "coup de froid".

Mariage en mairie ou cérémonie civile

Le mariage civil est souvent perçu comme « moins habillé », et il y a du vrai. Je me souviens notamment d'un mariage civil où les mariés avaient expressément demandé de ne pas être « trop » habillés (donc pas de cravate, et pas de blazers).
Mais une cérémonie en mairie le matin suivie d'un déjeuner en restaurant peut être aussi élégante qu'un mariage cérémonial, et l'est souvent davantage, parce qu'on évite la cathédrale qui figerait l'ambiance.
Demandez bien aux mariés (ou aux témoins) quelle est la consigne à ce sujet, c'est le plus simple.

Pour un mariage civil :

• Costume complet à votre convenance, mais en matière estivale (laine-lin-soie, lin lourd, fresco). Mais quand même, dans une très belle mairie, un beau costume complet, ça en jette !
• Cravate obligatoire selon moi, mais encore une fois, tout dépend du ton donné par les mariés.
• Couleurs suggérées : on bannit le noir et les couleurs vraiment trop claires, et on reste dans du bleu marine ou des tons de verts.

Mariage cérémonial religieux

Église, temple, synagogue, mosquée : le lieu impose une formalité de base que vous ne pouvez pas négliger. Côté tenue, c'est généralement le mariage qui demande le plus de tenue dans la veste et le plus de sobriété dans la couleur.

Mais, mais… j'ai également vu des mariages religieux franchement décontractés. Si vous êtes le marié, je vous recommanderai quand même le costume complet, car le lieu et l'occasion exige une certaine élégance.
J'ai assisté une fois à un mariage religieux où le marié était dépareillé mais 1) c'était une charmante petite église de village du sud et 2) c'était un passionné de vêtements, tout était impeccable chez lui. Il avait une chemise en chambray avec un généreux button down à la tenue parfaite par exemple.

• Costume complet très fortement recommandé parce que le lieu l'exige !
• Couleurs plus retenues : bleu marine, charbon clair, brun foncé, ou vert foncé. Le beige clair reste possible si le mariage est en plein été et en région chaude, mais c'est un choix qui doit être assumé.
• Cravate recommandée, surtout pour la cérémonie. Vous pourrez l'enlever plus tard pour le dîner si c'est dans les codes.
• Chemise blanche : la sécurité absolue qui s'accorde avec tout. Une chemise bleu clair fonctionne aussi mais demande plus d'attention au reste de la tenue. Si, comme moi, vous vous ennuyez avec une popeline blanche, variez les textures : dobby, oxford, giro inglese, etc. Vous n'êtes pas condamné à la chemise blanche toute lisse !

Mariage en domaine, champêtre ou en extérieur

C'est probablement le format le plus courant aujourd'hui : la cérémonie laïque dans un domaine viticole, un mas provençal, un château avec parc, une ferme rénovée, ou un jardin privé. Le cadre est plus nature, l'ambiance est souvent plus détendue, et la journée est longue avec un passage soleil/ombre/intérieur.

• Veste plus légère et déstructurée : c'est le terrain de jeu idéal du lin lourd, du laine-lin-soie chiné, ou du seersucker laine. La déconstruction (peu de toile, peu de doublure) est non seulement acceptable mais valorisée : ça respire le « je suis venu profiter de la journée, en étant élégant mais sans paraître figé ».
• Couleurs naturelles qui dialoguent avec le cadre : en plus du bleu marine, il y a des couleurs plus originales qu'on peut tenter, comme du sable, de la terre cuite, du kaki, du vert sauge (que j'adore), ou du brun moyen. Sinon, un bleu marine et une de ses innombrables variations fera largement l'affaire.
• Chaussures à choisir avec attention : un parc humide ou une pelouse en début de matinée peuvent endommager des cuirs lisses. Préférez des semelles plus solides, ou prévoyez une seconde paire pour le soir, notamment si vous avez prévu de danser.
• Cravate optionnelle, souvent abandonnée au moment du cocktail. Si vous la portez, préférez les textures (grenadine, lin, soie shantung) aux brillances trop nettes.

Mon raisonnement est assez simple : je n'ai pas à porter le costume pour aller travailler, donc je peux me permettre d'avoir des couleurs et des textures qui vont plus loin qu'une laine unie.
Et d'ailleurs, si vous portez le costume dans votre vie professionnelle, vous avez forcément des costumes très sobres, donc vous pouvez également vous aventurer vers des tissus qui n'ont pas forcément leur place dans votre travail, mais qui seront magnifiques lors de grandes occasions.
Pour ma part, dès que je me suis mis à explorer des tons de verts ou même de bleu canard/bleu pétrole, je me suis vite rendu compte que ce sont désormais ces couleurs que j'aime porter.

Je ne le répèterai jamais assez : bien que le bleu marine soit une option ultra safe, avec zéro risque d'erreur, il existe d'autres teintes et nuances à explorer, et je vous y encourage fortement. N'oubliez pas : la qualité du tissu et la réputation du tisseur sont tout aussi importantes, si ce n'est plus, que la couleur du tissu en elle-même. Loro Piana fait des bleus marine magnifiques par exemple.

Mais la saison compte aussi…

La couleur d'un costume d'été n'obéit pas tout à fait aux mêmes logiques que celle d'un costume d'hiver. La luminosité est plus forte, les lieux sont souvent en extérieur, et les tissus eux-mêmes (lin, laine-lin-soie, seersucker) ont une texture qui réagit à la lumière. Une couleur qui paraît timide en intérieur peut se magnifier au soleil.

Le bleu marine, la base qui ne trahit jamais

Commençons par l'évidence : le bleu marine est la valeur safe. Que ce soit pour un mariage civil en mairie, un mariage cérémonial religieux, ou un mariage champêtre en domaine viticole, un beau bleu marine bien coupé fonctionne partout.

L'avantage en été, c'est qu'on n'a pas besoin du même bleu marine que celui de votre costume de bureau. La famille « bleu marine » couvre en réalité plusieurs possibilités :

• Bleu marine profond classique : la sécurité formelle, parfait pour cérémonial religieux ou mariage de soirée. À faire vivre avec une texture comme un grain de poudre, un natté et autres sharksins.
• Bleu marine légèrement chiné (typique des laine-lin-soie chinés) : adouci par la trame mélangée, parfait pour mariage en extérieur.
• Bleu encre : un peu plus profond que le marine standard, pour ceux qui veulent du bleu sans tomber dans le navy générique.

Et on l'a vu en section précédente : un costume bleu marine dans un beau tissu original (typiquement un mélange laine-lin-soie italien, je le redis) bien coupé, avec une chemise impeccable, sera toujours plus élégant qu'un costume plus coloré dans un tissu lambda.

Le gris : le pendant moins évident du bleu marine

Si le bleu marine est notre première recommandation, le gris en est le pendant le moins exploité, alors qu'il fonctionne tout aussi bien dans la majorité des cadres de mariage. Il a même un avantage : il est encore plus polyvalent côté chemise et accessoires (la quasi-totalité des couleurs de cravate dialoguent avec lui).

• Gris moyen : la valeur sûre invité par excellence. Comme on le détaille dans notre guide mariage de l'invité, un costume gris moyen avec une chemise bleu pâle et une cravate bleu marine offre la meilleure flexibilité pour se décontracter en cours de journée si nécessaire.
• Gris anthracite : plus formel, parfait pour cérémonial religieux ou mariage de soirée. À privilégier en matière estivale (laine-lin-soie ou fresco), pas en flanelle. Attention, il peut être un peu triste, et donner l'impression que vous avez pris votre costume pour aller travailler. Il va falloir égayer votre tenue avec une cravate et une pochette un peu originales en termes de couleurs et de motifs (donc éviter les soies plates bleu marine par exemple).
• Gris clair : plus clair, plus estival, marche bien en mariage en extérieur. Si le tissu est légèrement chiné, le résultat peut être magnifique, mais il faut absolument l'égayer par des accessoires plus colorés, comme une cravate verte ou un pochette couleur rouille.

Les couleurs claires : sable, terre, beige

Les couleurs claires sont la deuxième famille à considérer, particulièrement pour les mariages en extérieur en plein été. Avantage physique réel : elles absorbent moins la chaleur que les couleurs sombres en plein soleil. Avantage visuel : elles photographient magnifiquement bien dans la lumière naturelle.

Comme l'écrit Derek Guy de Put This On, « anything in the family of tan, cream, or brown » fonctionne particulièrement bien en lin, parce que ces couleurs naturelles résonnent avec la couleur naturelle de la matière en elle-même.

Petits repères dans la famille :

• Sable / écru : très clair, lumineux, attention à la chemise blanche pure qui peut manquer de contraste.
• Beige tan : la valeur sûre des couleurs claires, polyvalente, photographique.
• Beige sombre / dune : la zone la moins risquée pour ceux qui ne sont pas habitués au costume clair.

Pour info, ce sont mes nombreux voyages au Pitti, ce grand salon du vêtement masculin, qui ont achevé de me convaincre de la pertinence de ces couleurs pour un costume. En effet, les fameux "paons" du Pitti sont bien peu nombreux à porter des costumes bleu marine sous 35°c. Pour la majorité, ils sont dans ces tons beige/terre et c'est très beau.

Les verts : sauge, kaki, vert profond

Le vert est sans doute la couleur la plus sous-estimée en France pour le costume. À tort, car un costume vert peut être splendide. Bien choisi, un vert sauge ou un kaki adouci se portent avec beaucoup d'élégance, surtout dans les mariages en extérieur.

• Vert sauge : doux, gris-vert, polyvalent, marche très bien en laine-lin-soie.
• Vert olive / kaki adouci : plus chaud, plus sportif, parfait pour mariage champêtre.
• Vert forêt / vert anglais : plus profond, plus formel, pour les amateurs avertis. C'est moins estival, mais cela peut-être très beau pour des mariages d'automne.

Petite limite avouée : le vert demande une coupe impeccable et un tissu de très belle qualité. Sur un costume bas de gamme, le vert rend mal. Sur un beau tissu (Loro Piana, Delfino, voire un tisseur britannique pour les laines), il devient une couleur signature très distinctive. Pour creuser comment apprivoiser ce type de couleurs moins évidentes, on a un article complet sur les couleurs fortes faciles à porter qui peut donner des pistes.

Les bruns : moyen, terre cuite, dune

Les bruns ferment le cercle des couleurs « naturelles » qui dialoguent bien avec un cadre extérieur. Moins courants que le bleu marine, plus chauds que le sable, ils ont une vraie présence sans agressivité.

• Brun moyen / châtaigne : la valeur sûre dans la famille brune.
• Terre cuite : plus orangé, plus saisonnier, à oser pour un mariage automnal ou en région chaude.
• Dune / camel : entre le beige et le brun, très italien dans l'esprit.

Avertissement matière à noter : un brun foncé en lin est plus difficile à entretenir qu'un beige tan ou qu'un brun moyen, car il peut se "lustrer" à certains endroits. À garder en tête si vous achetez un costume que vous voulez porter sur plusieurs saisons.

Et le noir, alors ?

Pas de noir. Vraiment pas. Et ce n'est pas qu'une question de chaleur.

C'est une position que nous tenons depuis des années sur le média (voir notre guide mariage 1/4). Trois raisons qu'on a déjà eu l'occasion de détailler :

• Le noir rend le visage terne. En plein soleil ou en éclairage de salle, le costume noir fait disparaître le teint. Vous photographiez mal.
• Le noir est culturellement codé deuil. En France, c'est la couleur de l'enterrement avant d'être celle du costume. Vous portez ce code inconsciemment, et les invités le perçoivent.
• Un mariage est un moment de joie, et cette raison est suffisante pour ne pas en porter.

Et en plein été, ajoutez à cela qu'il absorbe physiquement la chaleur et qu'il photographie mal en lumière naturelle (il devient une masse plate sans relief).

Hélas, je vois encore trop de costumes noirs dans les mariages, et je vous en supplie, n'en portez pas, et dissuadez toute personne de le faire.

Si vous voulez vraiment du sombre, partez sur du bleu marine profond ou du gris anthracite. Vous aurez le côté « habillé » que vous cherchez sans les inconvénients du noir.

Une seule exception : un mariage en black-tie en soirée, si c'est explicitement annoncé sur le faire-part. Et encore, c'est techniquement un smoking, pas un costume noir.

Une anecdote qui illustre bien les changements de codes dans les mariages (en France) : j'ai été invité au mariage du père d'un ami (que je connais depuis 20 ans), dans le Berry. C'était un petit mariage civil dans un petit village avec ses copains, et là il était évident que le costume complet aurait fait un peu too much. Et pour le coup, j'étais bien content d'avoir un chino en coton vu les températures de la journée.

On l'a dit, il n'y a plus vraiment de codes dans la plupart des mariages, chacun fait comme il le sent (avec plus ou moins de réussites, nous sommes d'accords). Mais pour autant, cela vaut la peine de se demander où pousser le niveau de formalisme.

Et il y a une règle centrale que nous tenons depuis longtemps : ne cherchez pas à vous démarquer à tout prix par la couleur, mais soyez impeccable sur le reste (coupe, longueur des manches, du pantalon). Un costume magnifiquement coupé dans une matière originale sera toujours plus élégant qu'un costume plus osé mais mal construit.

Costume complet, blazer + pantalon dépareillé, ou veste + chino ?

Le costume complet (veste + pantalon assortis)

C'est le niveau de formalité le plus haut sur un mariage, et la valeur sûre pour :

• Un mariage cérémonial religieux
• Un mariage dans un cadre formel (château, hôtel particulier, lieu historique)
• Le marié, quel que soit le contexte
• Un mariage avec des températures fraîches, car le gilet offre une autre épaisseur de tissu (ce qui veut être un piège dans les climats chauds)

Le blazer + pantalon dépareillé

Le format le plus souple, parfait pour :

• Un mariage civil à la mairie, surtout si les mariés l'ont annoncé décontracté
• Un mariage champêtre en domaine ou en extérieur, où le formalisme total jure avec le cadre
• Un invité qui veut sortir de la panoplie « costume marine pour tout » sans tomber dans le sous-habillé

Comme on le détaille dans notre guide du blazer homme et dans Comment porter le blazer d'été, le dépareillé réussi repose sur un contraste franc entre la veste et le pantalon (pas deux bleus trop proches qui donneraient l'impression d'un costume raté). Un blazer bleu marine avec un pantalon beige ou gris clair fonctionne parfaitement. Un blazer en tweed estival avec un pantalon en flanelle fraîche aussi. On a aussi un article dédié au dépareillé en version casual si vous voulez creuser.

Veste légère + chino ou pantalon tailleur

Le niveau le plus décontracté qui reste présentable pour un mariage. À réserver à :

• Un mariage très casual annoncé (« pas de cravate, pas de blazer » ou autre thème décontracté assumé)
• Au brunch du lendemain

D'ailleurs, ne sous-estimez pas la tenue du brunch du lendemain, j'ai une personne qui s'est mariée dans mon entourage, et qui a regretté le manque d'effort vestimentaire de ses invités au moment du brunch. Ne cédez donc pas à la tentation du tee-shirt le lendemain !

Derek Guy le rappelle régulièrement sur Put This On : en été, une veste en lin ou seersucker sur un pantalon tailleur en laine froide peut être plus élégante qu'un costume strict et structuré. Et pensez à repasser vos chinos avant !

Avec ou sans gilet ? (et pourquoi on déconseille en plein été)

Le trois-pièces (veste + gilet + pantalon) est historiquement le signe d'un niveau de formalité maximal. Mais en plein été, c'est presque toujours une mauvaise idée :

• Thermique : un gilet ajoute une couche de tissu directement sur le torse, là où la chaleur est la plus forte
• Confort : une journée de mariage dure 12 à 14 heures, le gilet finit systématiquement enlevé avant le dîner

Notre position : sauf si vous vous mariez dans une région fraîche (Bretagne, Normandie, Alsace en juin) ou dans un lieu climatisé, évitez le trois-pièces en plein été. Voilà, c'est dit.

Pour creuser le sujet du gilet (quand il fonctionne, comment le choisir), on a un article entier.

Cravate, nœud papillon, lavallière… que choisir au cou ?

Notre position est assez claire, et elle n'a pas bougé depuis des années.

La cravate est notre recommandation par défaut. Pour trois raisons :

• Elle se maîtrise facilement, là où le nœud papillon mal noué ou pire encore, la lavallière mal placée ruinent immédiatement une tenue
• Elle se décline dans une variété infinie de matières et de textures (grenadine, tricot, shantung, lin, laine) qui permet d'adapter au niveau de formalité voulu
• Elle peut s'enlever en cours de journée sans trahir l'esprit de la tenue

Le nœud papillon reste possible, mais seulement si :

• Le dress code est annoncé black-tie en soirée (auquel cas c'est un smoking, pas un costume)
• Vous savez le nouer vous-même (pas de nœud papillon pré-noué, qui entre automatiquement dans la catégorie « panoplie »), et pour ça, nous vous recommandons d'apprendre à le faire dans la boutique Cinabre à Paris.
• Il dialogue avec l'univers des mariés (rien de pire que le nœud papillon fantaisie sur un mariage classique)

La lavallière : on la déconseille chaleureusement, comme on l'écrit dans notre guide du marié. Elle flirte en permanence avec le déguisement, et elle demande un niveau de maîtrise vestimentaire rare pour ne pas tomber dans l'effet théâtral.

Ne rien porter au cou est aussi une option, réservée aux mariages décontractés ou aux codes très personnels. Avec une chemise à col officier ou une chemise à large button down, l'effet peut être très élégant, surtout avec un blazer-pantalon dépareillé.

L'erreur classique n'est pas d'être trop formel ou trop décontracté : c'est de ne pas assumer son choix. Un dépareillé bien coupé avec une chemise impeccable et sans cravate sera toujours plus élégant qu'un costume complet porté sans attention aux détails.

Ces dernières années, j'ai assisté à une quinzaine de mariages, et certaines erreurs reviennent trop souvent. Elles se voient tout de suite sur les photos, et surtout, elles sont faciles à éviter une fois qu'on les a en tête :

• les chaussures non cirées. Je sais que pour certains, le cirage des chaussures n'est pas une activité plaisante, mais là, quand même, l'occasion vaut bien un petit effort de votre part !
• les lacets en mauvais état. Plus surprenant, mais j'ai parfois vu des lacets plus ou moins effilochés, voire rafistolés en nouant les deux brins. Cela donne un effet très négligé qui n'est pas le bienvenu pour aller à un mariage, d'autant plus que des lacets neufs coûtent quelques euros à peine.
• les chemises pas repassées. Je sais, c'est pénible à faire, il n'y a pas forcément de fer à repasser dans votre chambre d'hôtel mais je vous en supplie, repassez au moins le col de votre chemise !
• les nœuds de cravate bâclés. Il existe aujourd'hui une tonne de tutos vidéo pour apprendre à nouer correctement votre cravate, donc prenez les 10 minutes nécessaires pour le faire, car n'oubliez pas que votre nœud de cravate sera très visible sur les photos.
• les chaussettes basses. On l'a évoqué, mais quand vous vous asseyez, vos chaussettes, ou plutôt vos mi-bas, doivent couvrir vos mollets, ne transigez pas sur cette règle.

Comment lire ce tableau : il est difficile de catégoriser proprement les matières estivales, mais on a quand même essayé.
Retenez que nos préférés sont les mélanges laine-lin-soie et le seersucker en laine : ce sont les meilleurs compromis fraîcheur / tenue selon nous, mais aussi les plus chers. Le lin 100% est très beau, mais il faut apprécier les plis plus ou moins ondulés qu'il peut provoquer.

Commençons par le lin, car c'est probablement la première option qui vous vient à l'esprit. Et c'est une bonne option. Mais avant de foncer, il faut comprendre un point clé : tout lin froisse, mais pas de la même façon.

Les anglophones distinguent deux types de plis, qui donnent lieu à d'interminables (et savoureux) débats sur les forums spécialisés :

La question n'est donc pas « est-ce que ça va froisser ? » (la réponse est toujours oui), mais comment ça va froisser ?

Par réflexe, on pourrait se dire de prendre des lins qui froissent peu, mais ce sont aussi les plus lourds, donc les moins respirants ! Ce n'est donc pas si simple et honnêtement, c'est plus une question de goûts personnels et de ce que vous valorisez.

Avantages

• Le lin est une matière légère et respirante, particulièrement adaptée par temps chaud. On l'a répété un nombre incommensurable de fois. Pour tout savoir sur cette fibre végétale, je vous invite à lire notre guide du lin.
• Il apporte un côté estival au costume, très intéressant.
• Et un costume dans un très beau lin bien coupé, c'est juste magnifique !

Désavantage

• Le lin froisse (quelle surprise !) : il faut l'accepter, quelle que soit sa qualité.
• Tout comme n'importe quel autre costume, le pressing est obligatoire pour l'entretien, et souvent plus fréquent qu'un costume en laine.
• Dès que vous voulez un peu de sophistication dans le tissage et dans l'épaisseur du tissu, les prix s'envolent.

Le mythe du lin qui fait négligé

On entend souvent : « le lin, c'est beau mais ça froisse, donc ça fait négligé ». C'est aller un peu vite en besogne.

Un lin léger de mauvaise qualité froisse comme du papier, effectivement. Mais un lin lourd et bien tissé froisse en plis amples qui se relâchent d'eux-mêmes, et qui participent à la beauté du costume. Un jour, on nous a d'ailleurs présenté des échantillons de lin japonais hors de prix qui ne faisaient quasiment pas de plis.

Et il y a un autre facteur qui joue : le motif. Un prince-de-galles ou un chevron va « absorber » visuellement les plis, là où un uni va tout exposer.

Notre position sur le lin pur

Notre position est simple : on aime le lin et on veut encore plus le développer dans nos collections.

Pour ceux qui ont déjà des costumes bien installés dans leur garde-robe, et qui veulent une matière avec plus de vie qu'un 100% laine, c'est un très beau choix d'été, surtout quand le costume est impeccablement monté et coupé.

Mais il n'y a pas que le 100% lin dans la vie, et il existe quelques mélanges très intéressants et adaptés à du costume.

Ils permettent aussi souvent d'aboutir à des tissus plus texturés, plus riches visuellement. Par contre, ce sont souvent des tissus plus haut de gamme, donc magnifiques, mais plus chers.

Laine, lin et soie : notre préféré pour l'été

C'est, à notre goût, le tissu estival par excellence.

Un mot rapide pour comprendre pourquoi. Chacune des trois fibres apporte une qualité que les deux autres n'ont pas :

• La laine donne la tenue et l'élégance. C'est pour ça qu'un laine-lin-soie ne tombe jamais plat.
• Le lin apporte la respirabilité et la fraîcheur.
• La soie apporte le tombé fluide, la brillance discrète, et surtout une thermorégulation remarquable : fraîche en été, tiède en demi-saison.

Le résultat, c'est un tissu qui combine le confort thermique du lin avec l'élégance de la laine, et qui a en plus un aspect chiné, aux multiples nuances, qu'aucune fibre seule ne peut produire. Regardez de près un tissu laine-lin-soie : vous allez voir des micro-variations de couleur, des petits accidents dans le fil, des jeux de matière. C'est ce qui lui donne cette profondeur visuelle qu'un 100% laine uni n'a jamais.

Chez Bonnegueule, on adore cette composition. C'est pour ça qu'on a retravaillé notre costume Toso dans un 70% laine, 20% soie, 10% lin, tissé en Italie.

Avantages

• Très légers et respirants : la soie et la laine ont de bonnes propriétés thermorégulantes.
• L'aspect visuel est d'une grande richesse grâce à l'alliance des trois fibres naturelles. C'est tout simplement beau, très beau.
• Le rendu reste élégant grâce à la présence de laine, souvent à plus de 50%.
• Durabilité supérieure au 100% lin : la laine donne de la résilience au tissu.

Désavantage

• Le prix de ce type de tissu est assez élevé au vu des fibres utilisées, ce qui se ressent sur le prix du costume.

Coton-lin : accessible, mais pas la matière miracle

La réalité des mélanges coton-lin

Attention au mythe du mélange magique : un coton-lin garde environ 90% du froissage d'un lin pur. Les tisseurs qui vous vendent un coton-lin en vous disant qu'il ne froisse pas exagèrent.

Ce que le coton apporte vraiment, c'est :

• une main plus ferme que le lin pur (le tissu se tient mieux)
• un tombé un peu plus net
• un prix plus accessible (le coton coûte moins cher que le lin)

Ce que ça ne change pas significativement : la fréquence et la profondeur des plis.

Avantage

• Des ensembles en coton-lin se trouvent assez facilement, et dans tous les budgets, notamment raisonnables.

Désavantage

• Le rendu visuel est plutôt décontracté : ce n'est pas la meilleure option si vous souhaitez un costume avec un rendu habillé, élégant.
• Le bénéfice « ça froisse moins » est surestimé : ne comptez pas sur ça.

« Porter un costume en laine en été ? Quelle idée ! »

Eh oui, quelle idée, mais surtout, quelle bonne idée !

Blague à part, c'est souvent une remarque que nous entendons chez les débutants complets, et elle ne peut pas être plus fausse.

Bien sûr, il ne faut pas sortir son costume d'hiver en flanelle de laine très lourde et duveteuse. Mais il existe des tissus 100% laine tissés exprès pour des températures estivales, comme le fresco par exemple.

On parle ici de tissus en 100% laine légers, au tissage aéré, qu'on nomme laines tropicales ou laines froides. Si vous prenez votre veste et que vous la mettez face à une source d'éclairage, vous verrez quasiment un effet de transparence : c'est signe que le tissu va bien respirer !

Le fresco précisément fait référence à une gamme de tissus inventée par le filateur anglais Hardy Minnis, à la main très nerveuse, qui ne froisse pas (si, si, je ne mens pas).

Les laines froides : fresco, tropicale, cool wool

Avantages

• Apparence « couteau suisse » : ce sont des costumes qu'on peut porter dans des contextes formels tout comme dans des tenues plus décontractées, car il y a une grande variété de tissus et de couleurs.
• Froissent peu, voire pas du tout.
• Légers et respirants : car l'étoffe est tissée de manière aérée.

Désavantage

• Aspect classique, pas forcément les plus créatifs ou excentriques. Vous pouvez regarder le site d'Huddersfield pour avoir une idée de la gamme des tissus fresco, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément la créativité ou la richesse de coloris d'un Loro Piana.

La laine 4 saisons : peut-on la porter en été ?

Et qu'en est-il du costume classique en laine dit « 4 saisons » ?

Tout va dépendre de la température et de votre tolérance à la chaleur.

D'expérience, je dirais qu'une température autour des 25°C est le maximum pour porter un costume en laine 4 saisons. Cela ouvre donc pas mal de possibilités.

Avantages

• Par définition, il est très couteau-suisse : peut être utilisé pour un mariage en été mais aussi tout le reste de l'année, pour le travail ou toutes vos envies d'élégance.
• Apparence formelle, élégante, froisse peu.

Désavantage

• Peu adapté quand il fait vraiment chaud comme je l'ai dit.
• Certains tissus peuvent être ennuyeux, n'hésitez pas à choisir un micro motif ou une texture un peu plus originale.

Dans la famille des matières texturées et estivales, le seersucker est l'un des plus connus.

Le seersucker ne fait pas référence à une composition en particulier mais à son relief gaufré qui éloigne la matière de votre peau.
La légende veut que cela permet de plus ou moins éloigner le tissu de votre peau, et donc d'être plus respirant, mais dans les faits tout dépend de l'épaisseur du tissu, de son tissage plus ou moins aéré, etc. Cela dit, cela reste un superbe choix pour un tissu de costume estival.

L'alternance de fils de tensions différentes (plus tendus, moins tendus) donne cet aspect ondulé au tissu, c'est ce qui lui donne une signature visuelle unique.

La plupart des seersuckers sont en coton. Il en existe aussi en laine, et c'est à notre avis la plus belle version. Sur des marques plus entrée de gamme ou sur des produits à vocation spécifiquement technique, on trouve même du seersucker en matière synthétique, qui sèchent rapidement et sont stretchs. Mais cela serait mentir que d'affirmer qu'elles sont aussi jolies et qu'elles vieillissent aussi bien qu'un seersucker haut de gamme en laine…

Pourquoi Bonnegueule a choisi le seersucker laine

On aurait pu partir sur du seersucker coton, c'est la norme. On a choisi le seersucker laine pour trois raisons :

• Un tombé supérieur. La laine donne une tenue et une élégance que le coton ne peut pas produire : elle apporte de la structure.
• Il ne marque pas comme le lin. Le relief gaufré absorbe naturellement les plis, donc vous gardez une allure propre toute la journée, même après plusieurs heures assis.
• Un aspect visuel inimitable. Eh oui, un seersucker en laine, c'est beau ! Il y a une texture propre à la laine, une main, un toucher qu'un seersucker en coton ne pourra jamais égaliser.

C'est ce qu'on a fait sur notre Otranto, entièrement déstructuré et non doublé pour une respirabilité maximale.

Le coton n'est pas la matière à laquelle on pense en premier pour un costume d'été, et pourtant, elle revient en force depuis quelques années pour son aspect pratique et décontracté.

La vérité sur le coton en été

Il est très compliqué de comparer frontalement un costume en coton avec d'autres matières, car cela dépend de plusieurs facteurs.
Tiens, par exemple, un coton plus épais qu'un lin sera a priori moins respirant n'est-ce pas ? Sauf qu'il existe des costumes en coton décontractés, sans doublure (comme c'est le cas de notre veste Sorrente), et donc avec une couche de tissu en moins qu'un costume en lin (qui doit être impérativement doublé, ne serait-ce qu'au niveau des manches).
C'est donc plus respirant !
Dans les faits, oui, le coton sèche moins vite que du lin, sauf qu'en plein soleil et quand il fait chaud, je vous garantis qu'il va sécher quand même rapidement.
Pensez à toutes vos surchemises et autres workwear jackets en coton, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas les plus désagréables à porter en été…

Par contre, le vrai inconvénient, c'est que le coton retient vite les odeurs de transpirations. Impossible de porter un costume en coton une dizaine de fois (voire moins si vous transpirez beaucoup) en été sans le laver.
Cela implique donc deux choses pour son entretien :

• soit le costume est monté traditionnellement (donc avec un peu de thermocollant, un plastron volant, etc) et il est impossible de le passer en machine, c'est donc pressing obligatoire.
• soit le costume est pensé pour être passé en machine en laver, mais il a de facto une allure beaucoup plus décontractée. C'est le choix que nous avons fait sur notre costume Sorrente par exemple.

Pourquoi on a choisi le coton sur notre Sorrente

On a travaillé notre Sorrente dans une toile de coton tissée en Alsace par Telatex, avec un grammage léger et un tissage qui laisse respirer le tissu. Trois arguments qu'on voulait mettre en avant :

• Le rendu casual-chic. Un costume coton bien coupé est moins formel qu'une laine froide, plus facile à porter seul (veste avec un jean, pantalon avec un polo). C'est le costume qui vous accompagne au mariage et qui continue à vivre dans votre garde-robe après. Il est très facile à dépareiller avec un jean écru (notre BG10), une chemise en chambray et des sneakers par exemple.
• Un prix accessible. Le coton reste moins cher que la laine ou le lin haut de gamme, donc on peut proposer un ensemble plus accessible.
• Lavable en machine. C'est le gros avantage du Sorrente : vous ne passez pas par le pressing, vous le lavez chez vous. Pour un costume d'été qui peut prendre une goutte de champagne, un peu de transpiration ou une tache de buffet, c'est un vrai confort d'usage.

Un costume paré pour les températures estivales ne peut pas se réduire uniquement au choix du tissu.

D'autres éléments la composent et ont un impact direct sur le niveau de chaleur ressenti. La construction de la veste, en particulier : ce qu'il y a à l'intérieur, derrière le tissu.

On a abordé ces points plus en détail dans cet article.

Pour faire simple : moins votre veste a d'éléments de structure, plus elle sera légère et respirante.
C'est logique : moins il y a d'éléments dans votre veste, plus l'air peut circuler, et donc, vous ventiler.

Mais alors pourquoi ne pas faire une veste sans rien à l'intérieur ? Parce que si on va dans le cas extrême où on retire tous les éléments structurants d'une veste, elle va tomber comme une chemise sur vous.

C'est pour cette raison qu'il faut trouver le juste équilibre entre structure et légèreté.

Visuellement, quand une veste est très déstructurée, elle « vit » beaucoup plus avec son porteur : des plis se forment en mouvement, contrairement à une veste classique où l'entoilage fait son travail de structure.

C'est une allure très italienne, que certains passionnés d'art tailleur adorent, mais il faut que cela vous plaise aussi !

Concrètement, une construction dite « déstructurée », c'est :

• Pas (ou peu) de rembourrage aux épaules
• Pas de plastron épais sur la poitrine (mais il faut en garder un pour apporter un beau tombé)
• Un entoilage léger ou flottant, parfois rien du tout

À noter : à part si vous avez accès à des vestes complètement entoilées très coûteuses, il y a toujours un peu de thermocollant, même très léger, dans les revers et/ou la poitrine, pour donner cette fameuse structure.

Un dernier élément qui joue sur le niveau de fraîcheur d'une veste : la doublure. Je parle ici du tissu, souvent brillant et lisse, que vous avez à l'intérieur de la veste.
Elle a un rôle qu'on sous-estime souvent : elle permet notamment aux manches de glisser plus facilement sur votre chemise quand vous enfilez votre veste, et de bouger confortablement avec vous.

Plusieurs possibilités de doublure

Il existe plusieurs niveaux de doublure. Ce point a été très bien expliqué et illustré dans un article rédigé par notre confrère Julien Scavini, qui tient le blog Stiff Collar.

L'idée est simple : moins votre veste est doublée, plus l'air peut circuler, et donc plus elle sera ventilée. Une couche de tissu en moins, c'est de la chaleur qui ne s'accumule pas.
Vous le sentez très nettement quand, après une attente devant une église sous un soleil de plomb, vous entrez dans une église bien fraîche et vous sentez directement cette agréable fraîcheur qui traverse votre veste de costume.

Quel tissu de doublure choisir ?

La matière de la doublure compte aussi. Les plus répandues :

• Viscose / rayonne classique : accessible, brillante, c'est celle qu'on voit un peu partout.
• Cupro / bemberg : une viscose haut de gamme, plus respirante, plus fraîche au contact, et surtout elle glisse mieux quand on enfile la veste. C'est le standard du haut de gamme.
• Pas de doublure : la veste expose ses coutures internes, qui doivent donc être impeccablement finies. C'est une construction plus coûteuse.

Notre choix : le semi-doublé

On a fait le choix de semi-doubler nos costumes d'été. Le semi-doublé, c'est selon nous le bon compromis : la doublure est seulement au niveau du haut du dos pour garder un glissement correct à l'enfilage.

Sur nos costumes « 4 saisons », nous avons une doublure classique, très adaptée aux printemps frais et à l'automne.

Une fois le costume choisi, reste tout ce qu'on pose dessus : chemise, cravate, pochette, chaussures, chaussettes. Chaque choix compte un peu, et c'est l'accumulation qui fait basculer la tenue d'un côté ou de l'autre. On les prend dans l'ordre.

La chemise : blanche par défaut, mais pas seulement

Notre réflexe premier reste la chemise blanche bien repassée. Elle s'accorde avec toutes les couleurs de costume, toutes les cravates, tous les niveaux de formalité. Si jamais vous doutez, prenez une blanche.

Cela dit, on peut sortir de la popeline blanche lisse sans rien perdre en élégance. L'oxford blanc donne plus de texture, il passe très bien sur un blazer-pantalon dépareillé. Le dobby apporte un motif tissé discret, qui ajoute du relief sans se remarquer de loin. Le giro inglese est un cran plus pointu, pour ceux qui aiment le détail, et avoir un tissu encore plus aéré.
Et le bleu clair reste l'autre chemise safe, particulièrement avec un costume gris ou beige.

Côté col, le col italien semi-spread reste le plus polyvalent. Le button down fonctionne bien sur un mariage décontracté, surtout sous un blazer-pantalon, mais sur un cérémonial religieux formel… je ne m'y risquerai pas. Les poignets mousquetaires, avec boutons de manchette, sont à réserver aux tenues les plus formelles, typiquement pour le marié.

La cravate : grenadine, shantung, tricot, et autres textures

Concernant la cravate, trois matières valent la peine d'être connues, du plus formel au plus décontracté.

La grenadine de soie a une texture granuleuse produite par l'armure même du tissage. Elle est formelle sans être brillante, c'est notre standard élégant pour un mariage. Les marques Frédéric Costa ou Shibumi Firenze ont des propositions solides de ce côté-là.

La soie shantung a une texture plus marquée, avec de légères irrégularités (les slubs de soie sauvage). Un cran moins formelle que la grenadine, elle fonctionne particulièrement bien sur un costume laine-lin-soie ou un seersucker en été.

Le tricot, en soie ou en laine, ferme la marche côté décontraction. Bout carré, beaucoup de texture, parfait sur un dépareillé ou un mariage champêtre.
C'est personnellement une texture que j'adore, et c'est pour cette raison que j'ai voulu que Bonnegueule en propose.

Côté couleur, le vert sapin reste la valeur safe (il s'accorde avec à peu près tous les costumes). Les cravates couleur rouille ou bordeaux sont étonnamment faciles à porter. Et n'oubliez pas que vous allez à un mariage, et non à un comité de direction, donc n'hésitez pas à explorer des motifs ou des textures avec un peu plus de personnalité.
Dernier point : attention à la cravate bleue sur un costume bleu, c'est très (trop) strict.

La pochette : une alliée précieuse

Avant tout : portez une pochette. Oui, forcez-vous à le faire si vous n'en avez jamais porté.

Le vêtement masculin élégant est plutôt limité dans son nombre de pièces et d'accessoires, donc il ne faut pas se priver d'une pochette, qui ajoute une belle élégance à une tenue.
C'est un accessoire tout simple, mais très efficace pour réhausser un ensemble costume-chemise un peu trop sobre.

Je suis prêt à parier que quand vous allez vous mettre à la pochette, il sera inenvisageable pour vous de vous rendre à une grande occasion sans en porter.

La pochette blanche, pliée horizontalement et sobre, en lin ou en coton, est le choix par défaut qui marche partout. Elle dialogue avec toutes les couleurs de costume et avec tous les niveaux de formalité.

Mais là aussi, nous sommes à un mariage et non à la présentation trimestrielle des résultats de votre entreprise. Cela doit vous pousser à être un peu plus audacieux sur son choix.

Les pochettes colorées, à motifs ou à fleurs ont leur place, à condition qu'elles ne répliquent pas exactement la couleur de la cravate. Le pack cravate + pochette assorties vendu en grande surface est à bannir, et je vous en supplie, évitez-le ! Si vous voulez de la couleur, choisissez une pochette qui dialogue avec la cravate sans la copier : rappel d'une sous-couleur, texture différente, ou contraste franc.
Chez les amateurs d'art tailleur, la cravate vert sapin avec la pochette rouille est une association qui marche à tous les coups, quelle que soit la couleur de costume, et avec juste ce qu'il faut d'originalité.
Mais ce n'est qu'une suggestion parmi tant d'autres, il y a beaucoup de très jolis choix chez les marques haut de gamme établies comme Cinabre, Frédéric Costa, Calabrese ou Shibumi.

Les chaussures : richelieux ou derbys, cirés à l'avance

Il y a deux principales familles : richelieux ou derbys.

Les richelieux (oxfords en anglais) sont les plus formels. Les lacets sont cousus sous le tombant, la silhouette est épurée. Noirs pour un mariage cérémonial religieux, marron foncé ou café pour tout le reste.

Les derbys ont les lacets cousus dessus, la silhouette est un cran plus décontractée. Ils sont parfaits pour un blazer-pantalon dépareillé ou un mariage champêtre. Marron moyen ou cognac selon le ton de la journée.

Et les autres ?

Les double boucles sont aussi un très beau choix, plus original, mais j'ai quelques amis qui se sont laissés tenter pour leur propre mariage. Ça rendait très bien.

Et les mocassins alors ? Ils ont leur place, mais pas tous…

Avant tout, les mocassins type "car shoes" (ceux avec des picots en caoutchouc sur la semelle, comme les Tod's) me paraissent un poil trop décontractés pour un mariage.
Par contre, même si je ne suis pas fan de ce type de chaussures, je dois reconnaître qu'elles sont très adaptées au brunch le lendemain.

Mais pour les autres mocassins, le résultat peut être splendide. Le Lupin de la maison Aubercy est par exemple une référence dans le monde entier, qui a totalement sa place dans les grandes occasions.

Les "tassel loafers" (traduit par "mocassins à gland/pampille") sont également un choix très élégant pour un mariage, il faut juste assumer ce côté "élégance très marquée".

Concernant nos mocassins Bonnegueule (le Wembley tabac et l'Osimo cognac), j'ai été content d'apprendre que des clients aimaient bien les porter à des mariages en raison de leur confort.

De nombreuses marques établies proposent moult modèles de mocassins : je pense spontanément à Septième Largeur, Vélasca, Morjas, ou encore Carmina, Crockett & Jones, Alden pour encore du plus haut gamme, et Aubercy pour la paire d'une vie.

On a un article complet sur les marques de chaussures pour approfondir.

Et un mot sur l'entretien : des chaussures neuves ne sont pas idéales pour un mariage. Vous allez les porter 12 à 14 heures debout, en marchant parfois sur des graviers ou une pelouse, en dansant peut-être. Donc faites-les à vos pieds un mois auparavant, en les portant chez vous le soir. Ça va dépendre de votre pied et de la forme de la chaussure, mais je dirais qu'il faut 30 à 50 heures de port pour qu'une chaussure se fasse à votre pied.

Les chaussettes : à la couleur des chaussures, pas du pantalon

Première règle : achetez des mi-bas si vous n'en avez pas encore.
Oui, vous avez bien lu, je parle bien des chaussettes qui remontent très haut et qui s'arrêtent juste sous le genou.

C'est pour éviter de voir la peau (vraisemblablement poilue) de vos jambes quand vous êtes assis, qui est un détail peu élégant, vous en conviendrez.

Côté couleur, les amateurs d'art tailleur aiment bien y aller à fond, avec notamment des chaussettes rouges, mais un gimmick qui faut assumer.

Évitez les contrastes trop marqués entre le pantalon et les chaussettes, comme par exemple un costume beige avec des chaussettes bleu marine. Il s'agit plus d'avoir des intensités de couleurs similaires entre votre pantalon, vos chaussettes et vos chaussures qu'une stricte correspondance chaussettes/chaussures.

En France, nous avons la chance d'avoir une marque incontournable de chaussettes : Mes Chaussettes Rouges. Je recommande chaleureusement leur gamme Super Solides, c'est ce que je porte à tous les mariages. Alors que j'ai des mollets très fins, le maintien est juste parfait. Leur boutique à Paris est un passage obligatoire !

Ceinture, bretelles, ou side adjusters ?

Sur un pantalon de costume bien coupé, les side adjusters, ces pattes de serrage latérales qu'on voit sur les pantalons soignés, sont notre option préférée en été. Elles permettent d'ajuster la taille sans couper la silhouette par une ceinture visible, et elles évitent d'ajouter une couche de cuir sur un ventre déjà chaud.

La ceinture reste très acceptable, surtout sur un blazer-pantalon dépareillé. Choisissez-la fine, en cuir, de la même couleur que vos chaussures.

Les bretelles sont à réserver aux tenues très traditionnelles, ou au marié qui porte un trois-pièces — et encore, on l'a dit plus haut, on déconseille le trois-pièces en plein été. Et surtout, jamais de combinaison bretelles + nœud papillon pré-noué : c'est une panoplie qui alourdit tout le reste de la tenue.

Les détails qui comptent : boutonnière, montre, boutons de manchette

Quelques détails valent la peine d'être pensés plutôt que laissés au hasard.

La boutonnière est réservée au marié (et éventuellement aux témoins si les mariés l'ont demandé). Composition minimale, une seule couleur, accrochée dans la boutonnière du revers. Les compositions chargées font vite trop.

La montre doit rester sobre. Bracelet en cuir ou métal fin. Les sport watches de plongée ou de trail n'ont pas leur place sur un mariage formel, ni même champêtre d'ailleurs.

Les boutons de manchette, eux, n'ont de sens que si la chemise est à poignets mousquetaires. Sinon, ils n'ont nulle part où aller. Discrets, en métal simple : on retombe sinon dans la panoplie.

Quel costume porter pour un mariage à 30°C ou plus ?

Privilégiez une matière très respirante : laine-lin-soie, seersucker laine, ou du 100% lin.
Un test que j'aime bien faire : regardez le tissu en transparence face au soleil ou à une autre source de lumière pour estimer sa respirabilité.
Couplez-la avec une construction déstructurée (non doublée ou semi-doublée, un rembourrage d'épaule léger). Au-delà de 30°C en plein soleil, aucun costume ne fait de miracle, mais ces choix limiteront l'inconfort.

Quel costume d'été froisse le moins ?

Une laine froide (type fresco, laine tropicale, cool wool) est la matière qui froisse le moins parmi les tissus d'été. Le seersucker laine aussi, grâce à son relief gaufré qui absorbe les plis. À l'inverse, un 100% lin froissera toujours, mais bien choisi (grammage au-dessus de 230 g/m²) il froisse en plis plus arrondis, ondulés (« rumple ») plutôt qu'en plis cassants (« wrinkle »).

Pourquoi mon costume en lin froisse autant ?

Le froissage du lin dépend surtout du grammage du tissu et de la qualité du fil. Un lin léger (moins de 170 g/m²) est plus respirant mais peut froisser plus. Un lin lourd (au-dessus de 230 g/m²) froisse en plis arrondis qui se relâchent au cintre.

Peut-on porter un costume en laine en été ?

Oui, à condition de choisir une laine adaptée. Une laine froide (fresco, cool wool, laine tropicale) au tissage aéré est portable jusqu'à 30°C. Une laine classique dite « 4 saisons » est utilisable jusqu'à 25-26°C, mais devient inconfortable au-dessus. Une flanelle ou une laine d'hiver est à proscrire.

Comment entretenir un costume en lin après un mariage ?

Aérez-le sur un cintre large dans une pièce ventilée, et pas dans un placard fermé, car il faut que l'humidité résiduelle parte complètement. Le lin se détend et retrouve souvent sa forme en une nuit.
Un passage au pressing est recommandé après chaque port prolongé ou tache.

• Le guide du mariage : comment réussir sa tenue (1/4)
• Le guide du mariage : réussir sa tenue de marié (2/4)
• Le guide du mariage : réussir sa tenue de témoin ou père du marié (3/4)
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