Notre ligne d'outerwear pour le printemps-été 2026

On commence par le mac Beaubourg, coupé dans un très beau tissu technique italien.

Le tissu vient d'Olmetex, un fournisseur italien avec qui on a travaillé à plusieurs reprises dans le passé.

Leur spécialité ?

Les tissus urbains haut de gamme.

Ce n'est pas chez eux qu'il faut aller pour équiper une expédition sur l'Everest. Leur clientèle, ce sont les maisons de luxe qui veulent du technique… sans le look technique.

Concrètement, le tissu est imperméable et très coupe-vent, il est donc parfait pour les météos un peu incertaines. Toutes les coutures sont contrecollées par notre atelier au Portugal, spécialisé dans les pièces techniques.

Si vous regardez l'intérieur de la pièce, c'est très visible, et ça donne un côté graphique assez intéressant.

Et c'est là qu'on remercie Gaëlle, notre technicienne produit, qui vient de l'outerwear technique. Elle a apporté une expérience précieuse sur cette pièce.

Côté poches : vous trouverez deux poches repose-mains à l'extérieur, et deux poches intérieures zippées pour vos aventures urbaines.

Découvrez la présentation détaillée du Beaubourg ici :

Chez Bonnegueule, on a travaillé énormément de tissus différents pour de l'outerwear : du cuir, de la laine, du Ventile, et d'autres matières techniques. Mais il y en avait une qu'on n'avait jamais touchée. Une matière qui a littéralement changé l'histoire de l'outerwear.

Il s'agit du coton waxé.

Le Tucson est donc notre tout premier blouson en coton ciré de chez Halley Stevensons.

Si ce nom ne vous dit rien, c'est l'un des trois grands fournisseurs les plus reconnus au monde dans cette catégorie de tissus très particulière.

Ils existent depuis 1864. L'usine où ils appliquent la cire sur leur tissu est en Écosse, un endroit où les occasions de tester la déperlance ne manquent pas !

On a opté pour leur gamme "Hybrid Aero", qui fonctionne avec une application de cire plus légère pour avoir un tissu plus respirant, une main moins huileuse et un aspect visuel plus propre qu'un coton ciré traditionnel. Je ne voulais pas que vous ayez les mains cireuses après l'avoir porté !

Mais ce qui rend cette matière vraiment spéciale, c'est ce qui va se passer après l'achat : le tissu va se patiner. Peu à peu, il va marquer vos mouvements, vos habitudes. Et quand l'eau commencera à ne plus rebondir dessus, vous pourrez réappliquer de la cire. Halley Stevensons en propose une spécifiquement pour ça.

C'est exactement le même principe que pour un Barbour : vous pouvez "reproofer" votre vêtement pendant des années, encore et encore.

Les amateurs de coton waxé décrivent tous le même phénomène : quand ils rewaxent leur vêtement, ils parlent d'un état presque méditatif. C'est le même plaisir que les passionnés de souliers ressentent quand ils cirent leurs chaussures.

J'aime beaucoup cette idée d'avoir un vêtement qui vous demande de vous en occuper, et où vous êtes acteur de sa longévité.

Il était temps. Vraiment, il était temps que le blouson en cuir suédé revienne chez Bonnegueule !

C'est une pièce montée avec un cuir tanné et fabriqué au Portugal. En termes de style, ce genre de blouson est redoutable dès qu'il y a du soleil, car il est parfaitement adapté à des coloris plus estivaux.

Un conseil personnel : essayez-le avec un jean écru et une chemise en denim ou en chambray. C'est une combinaison de couleurs simple, mais très efficace et facile à reproduire. Si vous avez des mocassins en cuir suédé, c'est encore mieux car le rappel de matière fait un très joli effet.

Au niveau du fit, on reste sur la même coupe que notre blouson en cuir Dillon : les épaules sont bien soulignées, mais le buste est confortable.

C'est le type de coupe qu'on préfère : une carrure dessinée, mais avec assez d'ampleur pour porter un gros pull en dessous.

Et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'était important pour nous de proposer de "vraies" poches fonctionnelles : quatre poches extérieures et deux poches en mesh à l'intérieur.

C'est clairement l'une des pièces qu'on avait le plus hâte de vous présenter et qui a été la plus demandée sur nos réseaux.

Parlons maintenant de denim.

Notre veste Bergame revient avec une déclinaison qu'on avait en tête depuis longtemps : une brute, confectionnée dans une très belle toile japonaise selvedge 13 oz. La filature, le tissage et la teinture : tout est fait au Japon. La veste est ensuite montée au Portugal.

C'est un peu notre vision du blouson en denim, légèrement retravaillée et contemporaine. Le potentiel de délavage et de patine est considérable, et on a hâte de voir vos photos dans quelques mois.

Mais ce n'est pas fini !

Il y a une deuxième Bergame prévue, en version écrue cette fois, très lumineuse. C'est la même toile selvedge 13,5 oz tissée en Italie que vous trouvez sur notre jean BG10 écru.

C'est une toile que je connaîs bien, pour l'avoir intensivement portée : elle a le parfait niveau d'écru, avec une patte vintage et un côté élégant. Et en plus, elle s'entretient très bien en machine à laver.

Et comme d'habitude sur les Bergame : vous trouverez trois poches extérieures et deux poches intérieures zippées.

Ça faisait longtemps. Beaucoup trop longtemps que Bonnegueule n'avait pas proposé de gilet sans manches. C'est une pièce très pratique, et ceux qui y goûtent ont du mal à revenir en arrière !

Pour son retour, on a vu les choses en grand avec avant tout un tissu italien 100 % laine chiné. Il vient de Zanieri, un tisseur italien qu'on aime beaucoup parce qu'il est spécialisé dans les étoffes avec du relief, du chiné et du grain.

C'est une laine d'un poids de 270g/m2 (ou 410g/mètre linéraire) soit une épaisseur parfaite pour avoir un bon apport thermique sans tomber dans quelque chose d'aussi épais qu'un manteau.

Vous trouverez deux poches extérieures, et deux poches intérieures zippées.

Et pour l'isolation, on utilise un matériau que vous connaissez bien chez Bonnegueule : le Climashield. C'est une fibre synthétique haut de gamme, fabriquée aux États-Unis, utilisée par les marques outdoor les plus pointues.

Sa particularité ? Ce sont des fibres continues qui ne se délitent pas. Tout reste en place, même après de nombreux cycles de compression et décompression.

Plus précisément, on utilise du Climashield Combat sur un poids de 80g/m2, développé à l'origine pour les militaires car il garde sa robustesse et sa tenue dans le temps. Même si l'isolant n'est pas une partie visible du vêtement, on reste fiers de proposer du Climashield dans nos pièces.

On a vu du coton ciré, du cuir, du technique, du denim selvedge japonais et italien. Mais il manquait quelque chose : une matière tissée en France.

Le Tottori est donc un blouson en tissu "drill" 100 % français, entièrement tissé par Telatex. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est le fournisseur de nos pantalons Poetto en coton.

Leur spécialité, ce sont les matières aux touchers lourds, compacts, durables, avec une main vintage.

Le drill, c'est à la base un sergé, tout comme un denim ou un chino. Mais l'armure (la manière dont les fils sont tissés) est un peu différente, et on obtient un tissu avec une main bien compacte et solide. Historiquement, les tissus drill étaient très utilisés pour des vêtements de travail, en raison de leur durabilité. On a donc un tissu qui va bien vieillir, avec une main dense parfaitement adaptée à un blouson de printemps.

Le blouson existe en deux coloris : un bleu marine très intemporel, et une teinte qu'on appelle "coyote" dans le monde militaire, aux côtés du sable et de l'olive.

On a particulièrement soigné le travail des poches. Le point de départ, c'était de reprendre notre fameuse poche en biais qu'on retrouve sur nos pantalons Kamikoshi et Akira.

Vous avez donc deux poches spacieuses, qui ont aussi une ouverture sur le côté pour y glisser vos mains. À l'intérieur, deux autres poches, et surtout, à l'arrière, une poche dite "gibier". On ne s'attend pas à ce que vous y mettiez des faisans, mais elle peut être très utile pour glisser un foulard, par exemple.

C'est le genre de pièce idéale pour voyager : des poches spacieuses et un tissu qui encaisse un sac à dos sans problème.

Six pièces. Six histoires de matières.

Un technique italien imperméable. Un coton ciré écossais que vous patinerez pendant des années. Un cuir suédé pour barouder. Un denim selvedge italien et un autre japonais qui se délavera magnifiquement. Une laine italienne chinée avec un isolant militaire haut de gamme. Un drill français compact et durable.

C'est notre vision de l'outerwear pour le printemps 2026.

On a mis un an à développer ces pièces. Vous, vous allez mettre des années à les patiner. Nous avons hâte de vous voir vous les approprier.